Tämä artikkeli on omistettu kulutusta kestävän duffle-takin (takki, duffle-takki) tai tavallisissa ihmisissä puisilla kiinnikkeillä varustetun takin yksityiskohtaiselle tutkimukselle. Kerromme sinulle sen historiasta, yksityiskohdista, pukemisesta ja siitä, kuinka ostaa sinulle sopiva takki.
1. Duffle-takin historia
Aivan kuten trenssitakissa (eräänlainen sadetakki), duffletakista on monia muunnelmia. Kaikki rakastavat tätä takkia, joten on mielenkiintoista saada selville vaatteiden alkuperä ja miten ominainen huppu ja alkuperäiset nappikiinnikkeet (silmukalla ja pitkulla napilla varustettu kiinnitystyyppi) syntyivät. Huomaa, että perinteisissä miesten vaatteissa nykyään vain duffletakissa on huppu. Vaikka samanlaisia hupuja onkin käytetty pitkään miesten kaapuissa, alkaen katolisten munkkien tavoista. Nykyinen hupullinen takki on peräisin 1800-luvulta.
2. Nimen "Duffel" alkuperä
Vakiintunein versio tämän nimen alkuperästä osoittaa sen belgialaiset juuret. Belgialainen Duffelin kaupunki Antwerpenin lähellä on tunnettu 1400-luvulta lähtien kankaiden tuotannosta, joita myytiin kaikkialla Euroopan maissa. "Duffel"-kangas oli tummaa, sitkeää villakangasta, jonka mukaan takki nimettiin. Nimestä huolimatta takkia ei vain koskaan valmistettu Duffelissa, mutta sitä ei koskaan valmistettu duffelikankaasta.
Brittiläistä alkuperää
Uskotaan, että duffle-takin luojat sen nykyisessä muodossa lainasivat belgialaista nimeä. Vaikka on yleisesti tiedossa, että tämä vaate tuli laajalle levinneeksi toisen maailmansodan aikana Sir Bernard “Monty” Montgomeryn ja SAS:n perustajan Sir David Stirlingin ponnistelujen ansiosta. Ensimmäiset puisilla soljeilla varustetut takit ilmestyivät Englannissa viimeistään vuonna 1887. Noina vuosina John Partridge, englantilainen lämpimien vaatteiden valmistaja, alkoi kehittää ja tarjota duffletakkeja myyntiin. Niiden ulkonäkö oli hyvin erilainen kuin nykyään, mutta jo silloin ilmestyivät tyypilliset puiset napit. Takki oli lyhyempi ja väljä, ja siinä oli hieman vino etukiinnitys, joka muistuttaa vintage-moottoripyörätakkeja.
Jonkin ajan kuluttua Britannian merivoimien osasto alkoi etsiä kulutusta kestävää merimiehen hernetakkia, ja siksi laivaston tarpeisiin tilattiin duffletakit, jotka, kuten kävi ilmi, olivat suuri menestys ja levisivät sotalaivoille kaikkialla. maat.
Puolan edeltäjät
Vaikka John Partridge on kehittänyt oman versionsa duffletakista, siinä on vaikutteita edeltäjästään, puolalaisesta liivitakista. Sen ensiesiintyminen juontaa juurensa noin vuodelta 1820, ja takki tuli varsin tunnetuksi Euroopan maissa 1800-luvun puolivälissä. Puolalaisilla vaatteilla oli samat ominaisuudet kuin nykyisellä duffle-takilla - huppu ja lenkit ja pitkänomaiset puiset napit. Niissä ei tietenkään ollut taskuja, ja leikkaus oli tiukempi kuin brittiläisten takkien iso leikkaus, mutta tietty istuvuus on silti olemassa. Puutikuilla varustettuja hakasia on käytetty harvoin miesten vaatteissa viimeisen kahden vuosisadan aikana.
3. Suosion nousu
Duffle-takki tuli yleisimmiksi 1950-1960-luvuilla joistakin olosuhteista johtuen. Erityisesti kenttämarsalkka Montgomery mainosti näitä vaatteita sodan aikana fasistisen liittouman kanssa, joten Isossa-Britanniassa duffletakki tunnetaan edelleen nimellä "Monty" tähän päivään asti. Ei ole yllättävää, että hänet kuvattiin jopa vahahahmona - yllään tietysti Monty-takki. Ja SAS:n luoja David Sterling piti näistä vaatteista niin paljon, että hän käytti niitä jopa Afrikan hiekoilla! Sodan jälkeisenä aikana ylimääräiset duffle-takit myytiin siviiliyleisölle, ja luova älymystö, opiskelijat alkoivat pukea niitä. Jean Cocteau loi oman muunnelmansa lumivalkoisista väreistä. Tämän seurauksena tämä muoti levisi lasten vaatteisiin, sadetakit kopioivat tyyliä, ja hollantilainen lumoava aikakauslehti SIR julkaisi artikkelin otsikolla "Duffle coat forever".
Muotitrendien kehitystä käsittelevän julkaisun kirjoittaja Farid Chenoon muistelee, että sitä käytettiin usein silloisen laivaston neulepuseron, akateemisen huivin ja vakosamettihousujen kanssa, mutta monien aikakauden kuvien perusteella voidaan väittää, että se yhdistettiin kaikki asut smokkiin asti!
Kun duffletakit saavuttivat yleisyyden kasvun, ne eivät voi koskaan toistaa saavutustaan. Nykyään näkee myös ohikulkijoita pukeutuneena duffeletakkeihin, vaikka nämä ovatkin enimmäkseen muodikkaita tulkintoja, kaukana alkuperäisestä.
4. Kangas
Alkuperäinen
Kuten täällä jo mainittiin, duffletakin nimi johtui kankaasta, josta se alun perin tehtiin. Tämä kangas yhdistetään Duffelin kaupungissa valmistettuihin tiheisiin ja koviin materiaaleihin. Huomaa, että Duffel-kangasta käytetään merkkiurheilukasseissa, mutta nimestään huolimatta duffelitakkia ei ole koskaan valmistettu tästä materiaalista. Sen sijaan käytettiin samanlaisia raskaita kaksipuolisia keitettyjä villakankaita, joissa oli toimikasrakenne. Vuodesta 1900 lähtien merenkulkuministeriö on vaatinut kaikkien käytettyjen materiaalien olevan brittiläistä alkuperää, joten vain kotimaista kangasta käytettiin. Merimiespukujen alkuperäinen väri oli beige, sitten alettiin käyttää suoja- ja kahvivärejä, mutta tätä väriä laivastossa käytettiin vasta 30-luvulla. 50-luvulla laivastonsininen ja muut värit saivat suosiota siviiliyleisön keskuudessa, ja nykyään löydät takkeja melkein kaikissa sävyissä, mukaan lukien tummanpunainen, oranssi, tummanvihreä, harmaa, kellanruskea ...
Loden (eräänlainen keitetty villa)
50-luvun alussa englantilainen yrittäjä Harold Morris ja hänen vaimonsa Frida, jotka harjoittivat jo työkäsineiden ja haalarien tuotantoa työntekijöille, ostivat Admiraltyilta ylimääräistä materiaalia duffelitakkeihin sekä pienen määrän valmiita tuotteita ja loivat työvaatteita. niiden perusteella. Kun työvaatteiden kysyntä lakkasi olemasta, he siirtyivät menestyksekkäästi FMCG-markkinoille ja saivat oikeudet Gloverall-tavaramerkkiin (englanniksi sanaleikki glove - gloves, haalari - yleinen sekä työvaatteet). Alkuperäisen kankaan sijaan he käyttivät 34 lb. Tyrol Loden -kangasta. Loden on erinomainen kangas ulkoiluvaatteille. Sen kangaspohja ja käsittelyn jälkeen hankittu huoparakenne tekevät kankaasta vedenpitävän ja kestävän.
Muut kankaat
1950- ja 1960-luvuilla lisääntyneen kysynnän seurauksena duffle-takeissa käytettiin erilaisia kankaita. Synteettiä pidettiin tuolloin uusimpana teknologiana, ja siksi löydät tutumpien villa-, tweed- ja gabardiinikankaiden lisäksi tuotteita villasta ja lodenista, joihin on lisätty nylonia.
5. Yksityiskohdat
Leikata
Alkuaikoinaan laivaston duffle-takki oli melko spartalaista. Jos katsot kuvia noilta vuosilta, näet kuinka löysät nämä puvut olivat kooltaan. Pienet merimiehet näyttävät hukkuvan niin isoihin vaatteisiin. Sen käyttöönottovaiheessa miehistön täytyi vielä kiivetä takilaan, ja siksi heidän piti pystyä liikkumaan päällysvaatteissa, mistä johtuu tilava leikkaus. Kolikon kääntöpuoli on, että läpi puhalletuissa vaatteissa on vaikea pitää kehon lämpöä, ja siksi jotkut merimiehet kiinnittivät vartaloonsa duffelitakin köydellä tai lisäsivät hupun sisäpuolelle nauhan, mikä saavutti tiukka istuvuus kasvojen ääriviivaa pitkin.
Valtuutettujen henkilöiden saatua palautetta takista tehtiin tiettyjä suunnitteluparannuksia. Duffle-takki leikattiin kapeammin suoralla pystysaumalla edessä ja merkittävästi päällekkäin. Olkapäät vahvistettiin toisella kangaskerroksella, ja huppuun kiinnitettiin nastat, joiden avulla merimiehet pystyivät paremmin säätämään sitä. Yleensä vaatteista on tullut paljon nykypäivän kaltaisempia.
Vaatteen pituuden suhteen duffle-takit olivat alun perin melko lyhyitä, suunnilleen yhtä pitkiä kuin hernetakki. Toisen maailmansodan aikana puvut ulottuivat noin polveen tai hieman sen yläpuolelle, ja nykyään useimmat takit ovat keskikokoisia.
Napinlävet ja napit
Jarrut ovat luultavasti duffle-takin tärkein erottuva piirre. Alun perin hamppunapinläpiä käytettiin yhdessä pitkulaisten puisten nappien kanssa. Vuonna 1954 Gloverall käytti sen sijaan tyylikkäämpiä torvisylintereitä ja nahkalenkkejä, ja nykyään napit ovat useimmiten muovia. Aluksi laivasto piti parempana kolmea kytkintä, mutta myöhemmin vaihdettiin neljään. Puristit saattavat vaatia kävelyä neljän kanssa, mutta sillä ei ole loppujen lopuksi väliä.
Usein voi lukea, että pitkänomaiset napit on helpompi kiinnittää käsineillä kuin pyöreät. Kokemukseni mukaan asia on päinvastoin, ja pitkänomaiset painikkeet ovat vain erottava piirre.
Kaulusnauha
Kuten trenssitakissa, duffletakissa on kauluksen alareunassa nauha, joka on kiinnitetty kahdella napilla suojaamaan paremmin kaulaa huonolta säältä.
Hartiat
Olkapäät on ommeltu kaksinkertaisella kangaskerroksella, mikä edistää sekä parempaa vettä hylkivää että olkapääalueiden kulutuskestävyyttä kantaessasi painoja olkapäällä.
Patch taskut
Duffle-takin ulkopuolella on kaksi ulkonevaa paikkataskua. Joskus ne on varustettu venttiileillä, vaikka alkuperäisissä laivaston takeissa ei ole venttiilejä.
Vuori
Vanhoissa duffletakeissa ei ollut vuoria, mutta vuonna 1954 Gloverall lisäsi takkiinsa ruudullisen vuorin. Ja viime aikoina jotkut yritykset käyttävät jopa Englannin lippua vuorauksena, luultavasti viehätyksen vuoksi. Klassisen tyylin ystävien tulisi jättää vuori huomioimatta, koska se ei ollut Montissa. Muuten, aidossa Montyssa on sisäpuolelta lantiohihnat, joiden avulla voit kiinnittää takin vartaloon.
6. Milloin pukeutua ja mitä yhdistää duffletakkiin?
Pitkään univormun päällä käytettiin duffletakkia, ja nykyään duffletakki on muita päällysvaatteita tilavampi. Vaikka se yhdistettiin erilaisten pukujen ja urheiluvarusteiden kanssa 1950-luvulla, se sopii selvästi paremmin vapaa-ajan asuun tweedistä, suojakankaasta, saksivillasta ja vastaavista superhienoista kampavillasta. Vältä luonnollisesti sen käyttöä smokin kanssa, ellei tämä ole Jean Cocteaun tavoin päällysvaatteesi kaikkiin tilanteisiin.
Se sopii hyvin farkkujen, puuvilla- ja vakosamettihousujen sekä tennispuseroiden tai muiden raskaiden neulevaatteiden kanssa. On parempi valita kengät tai kengät kengistä kuin pukukengistä, ja monet ihmiset jopa yhdistävät sen lenkkariin. Jos valitsit tarttuvan värisen duffletakin, yritä sävyttää muuta asua, jotta asu ei näytä liian värikkäältä. Yleisesti ottaen suosittelen sitä arkikäyttöön ja pidän sitä sopimattomana liike- tai iltaasussa.
7. Mistä ja miten ostaa duffletakki?
Sen olemassaolon aikana on valmistettu miljoonia duffeleitakkeja, ja edelleen on monia valmistajia, jotka tarjoavat duffletakkeja tai erikoisvariantteja. Tämä tarkoittaa, että on laaja valikoima klassisten, uusien ja mittatilaustyönä valmistettujen kappaleiden välillä. Toisin sanoen sinulla on paljon valinnanvaraa, ja seuraavassa osiossa yritän auttaa sinua löytämään sinulle sopivan duffle-takin.
Käytetyt ja vintage-duffletakit
Todellinen toisen maailmansodan aika täydellisessä kunnossa olevia esineitä on vaikea löytää. Niitä esiintyy satunnaisesti eBayssa, mutta toimitus Iso-Britanniasta on melko kallista. Tietysti saatat myös olla onnekas löytää upea takki harvinaisesta miestenvaateliikkeestä Lontoosta, mutta se olisi poikkeus säännöstä. Onneksi leveämpi istuvuus tekee verkkokaupoista vähemmän riskialtista koon suhteen. Kun etsit tuotetta nettisivuilta, muista, että valmistettujen tuotteiden pienin koko oli koko 1 ja näin 185 cm pituisen ja 100 kg painavan henkilön, joka sopii tähän kokoon. Joten etsi vain toisen maailmansodan tuotetta, jos todella haluat aitoa tuotetta. Muuten se on liian suuri sinulle.
Uudet duffletakit
Uusien tuotteiden osalta sinulla on lähes loputon valikoima toimittajia, mutta yksikään heistä ei tarjoa alkuperäistä tuotetta. Kankaan ja viimeistelyn suhteen lähinnä niin sanottua Montya tarjoaa Gloverall. Yritys esittelee tuotteen alkuperäisenä, mutta se, että he käyttävät 90% villaa ja 10% synteettisiä materiaaleja, todistaa sen olevan kaukana aidosta. Kangas on peräisin Italiasta, eikä se paina niin paljon kuin ennen. Yritys haluaa markkinoida Montyaan "alkuperäisenä" duffletakkina, vaikka Gloverall on ollut olemassa vuodesta 1951, kauan laivastonsinisen duffle-takin keksimisen jälkeen. Tämä tietty esine on kuitenkin lähinnä alkuperäistä ja sitä on saatavana kokoisina, jotka sopivat paremmin kuin oikeat takit.
Toinen toimittaja, joka väittää valmistavansa alkuperäisiä takkeja, on Original Montgomery. Sivustonsa mukaan he ovat valmistaneet duffletakkeja Britannian Admiraltylle 1890-luvulta lähtien ja valmistavat edelleen tunnustuotettaan Englannissa. Heidän merkkinsä on halvempi ja saat vastineeksi 30% polyesteriä. Pelkästään tämä on syy siihen, etten osta sitä, mutta jos sinulla on budjetti, tämä saattaa olla hyvä.
Toinen valmistaja tarjoaa duffle-takkeja 100% Lodenista - tämä on Schneiders Salzburg Itävallasta. Euroopassa niitä on laajalti saatavilla kuivatavaramyymälöistä. Jos asut Saksassa, sinun kannattaa harkita Ladage & Oelke Hamburgin tarjontaa, joka on tarjonnut tätä klassikkoa useissa eri väreissä jo vuosia.
Jos et välitä absoluuttisesta aitoudesta, monet valmistajat tarjoavat räätälöityjä duffletakkimalleja. Näihin kuuluu Harnold Brook, joka itse asiassa harjoitti aikoinaan liiketoimintaa yksin, mutta on hiljattain siirtynyt italialaisen yrityksen haltuun. Japanilaiset yritykset, kuten Headporter Plus, tarjoavat oman versionsa. Muodikkaampi talo Comme des Garcons myy tällä hetkellä Junya Watanaben urheilutakkeja 1 000 eurolla. Henkilökohtaisesti pidän klassisemmasta leikkauksesta, jossa on rohkea väri, kuten vihreä, punainen tai keltainen, mutta jokaiselle omansa.
Jos puhumme siitä, missä on helpoin ja kätevin ostaa duffle-takki, tämä on varmasti Internet. Suosittelemme erikoistunutta duffletakkiverkkokauppaa, josta voit valita takin jokaiseen makuun ja hintaan.
Ompelu tilauksesta
Ja viimeisenä mutta ei vähäisimpänä, voit aina tehdä henkilökohtaisen tilauksen. Jokainen hyvä räätäli pystyy toteuttamaan tilauksen, mutta monet eivät ehkä tunne tämän puvun yksityiskohtia ja voivat hylätä tarjouksen, koska ei ole aikaa tutustua. Räätälöidyt vaatteet ovat tietysti huomattavasti kalliimpia kuin tavallinen duffelitakki hyllystä, mutta sinulla on mahdollisuus muokata tuotetta koon mukaan ja valita kangas mielesi mukaan. Kuten monet klassisen muodin asiat, vaatteet, kuten duffletakki, eivät voi olla halpoja, jos aiot käyttää sitä vuosia.
